Estoy chequeando la parte eléctrica porque tengo problemas de combustión, tanto el Haynes como el Chilton dicen algo asi como conectando el ohmetro entre los terminales 2 y 3 (los del medio porque tengo 4) y moviendo el "vano" o clapeta la resistencia debe cambiar "suavemente".
Uno esperaria que la resistencia aumentara en forma continua, es lo mas lógico, la compu "ve" la resistencia y asume una posición de la clapeta, esto es un valor del caudal de aire que luego corrige a peso con el valor de la temperatura .
Pero he medido varios caudalímetros (para ver si están bién y cambiarlo) y ocurre que comienzan en 0.55 omh y van subiendo la resistencia, luego comienza a bajar ! ! ! es decir para dos posiciones muy diferentes de la clapeta hay la misma resistencia, o todos los que medí están mal, o todos están bién y no es como yo esperaba y además el problema lo tengo en otro lado. ¿alguien investigó y conoce como es este asunto?
Caudalimetro de M20
Ah ! y olvide mencionar el motor paso a paso del control de velocidad en ralenti, ambos manuales dicen algo así como que con el conector puesto si uno abre el pasaje al dar contacto se cierra al 50% pero los dos que probé cierran del todo y no parecen estar mal.
Las dos son piezas muy caras para comprar y estar probando a ver que pasa.
Las dos son piezas muy caras para comprar y estar probando a ver que pasa.
Cuanda pasa eso con los caudalimetros generalmente es que se gasto la pista donde corre la aguja , podrias mover la pista aflojando los 4 tornillos que lleva sujeta a la base y desgastando la placa en sus orificios haciendo una especia de corredera para que la aguja se mueva sobre placa nueva ,
Esa podria ser una solucion .
Esa podria ser una solucion .
El secreto de esta especialidad radica en frenar un segundo despues de lo que indica el sentido comun , y acelerar un segundo antes de lo que impera la logica .....
Walter Rohrl
Walter Rohrl
Muchas gracias por la ayuda aunque no se si entendí bien como desgastar para hacer la corredera, eso si, hace años saqué los 4 tornillos de la tapa (estaba intacta) y la abrí y vi el mecanismo, no toqué nada pero luego no pude cerrarla bién, igual funcionaba, luego fuí por lo de Ravenga que me la arregló y dejó impecable, bién cerrada, pero me dijo "si consume mucho traemelo" ... como siempre consumen mucho ... se lo llevé de nuevo, entonces me la entregó mal cerrada y con un costurón de silicona, como cuando la abrí yo, pero no fuí mas y así quedó hasta ahora.
Me dá miedo ir de nuevo porque cobra muy caro y pensé que, aunque también son caros, a la larga mucho mejor era conseguir otro caudalímetro en buen estado y cambiarlo, el tema es que no se como elegirlo, aunque te lo den garantido o a prueba como los amigos de Epkon lo que pasa es que, no se como, aunque es notorio que hace tiempo el caudalimetro está muy mal, el motor misteriosamente sigue marchando bastante bién y en definitiva nunca sé donde está el problema. ¿Alguien midió uno en buen estado o conoce entre que valores debe variar la resistencia de este potenciómetro? Otro tema es la numeración, los numeros son diferentes, a veces son similares pero rara vez coinciden, incluso aunque son Bosch, son de distintas procedencias: Alemania y Francia. En algunos casos vi que con el mismo motor M20B25 pero en carrocerias de la serie 5 el caudalímetro va montado invertido.
Me dá miedo ir de nuevo porque cobra muy caro y pensé que, aunque también son caros, a la larga mucho mejor era conseguir otro caudalímetro en buen estado y cambiarlo, el tema es que no se como elegirlo, aunque te lo den garantido o a prueba como los amigos de Epkon lo que pasa es que, no se como, aunque es notorio que hace tiempo el caudalimetro está muy mal, el motor misteriosamente sigue marchando bastante bién y en definitiva nunca sé donde está el problema. ¿Alguien midió uno en buen estado o conoce entre que valores debe variar la resistencia de este potenciómetro? Otro tema es la numeración, los numeros son diferentes, a veces son similares pero rara vez coinciden, incluso aunque son Bosch, son de distintas procedencias: Alemania y Francia. En algunos casos vi que con el mismo motor M20B25 pero en carrocerias de la serie 5 el caudalímetro va montado invertido.
Si creo que Camshaft tiene razón por otro lado es complicado quedarme sin el auto mientras lo mando a reparar con federico, a quén le agradezco muchísimo el dato, en cuanto a repararlo "en casa " tengo un poco de miedo de tocarlo, lo haría una vez que tenga otro, pero - marce - hay algo que no me cierra, porque lo que mas se gastaría es la primera parte de la pista, sin embargo esta es la que parece que está bién, además si luego está gastado lo lógico es que la resistencia subiera, sin embargo baja ? ? ? No me acuerdo haber visto cuando lo abrí, hace tiempo, una pista de carbón pero seguramente que así debe ser. Supongo que para desgastarla parejo habrá que usar lija al agua muy fina con un soporte bién plano. En fin en esta semana pasaré a ver cuanto salen nuevos
¿ no tienen alguna pista con respecto a si está bien la válvula motorizada de ralenti ?
¿ no tienen alguna pista con respecto a si está bien la válvula motorizada de ralenti ?
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trufa
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- Registrado: Mié Jun 15, 2011 3:05 pm
- Ubicación: Montevideo - Uruguay
brandy, estas midiendo mal por lo q tengo entendio. Mirando la ficha tenes 5 contactos, el primero 1 de la izq no tiene nada, el q le sigue 2 es tiera o masa, el siguiente 3 es voltaje de entrada (lo manda la ecu), el siguiente 4 es voltaje de referencia (lo que lee la ecu del afm), y el ultimo 5 es el sensor de temperatura. Para leer la variacion mientras se abre la compuerta, tenes q aplicar voltaje por una pata 3 y tierra 2 y leer la variacion entre la otra pata 4 y tierra 2.
Despues cuando llegue a casa te busco mas info de donde lo habia leido
Despues cuando llegue a casa te busco mas info de donde lo habia leido
El problema de los caudalimetros es como dice Camshaft , con lo años si se compra usado ....usado es , evidentemente no es bueno manosear este tipo de componenetes electricos , pero se que lo han hecho y la mejoria es considerable , el otro problema con los caudas aparte de el que se desgaste la pista de carbon es que mucha gente lo abre y cambia la pocosion del resorte que mantiene la compuerta esto lo que hace es dejarla mas ¨libre¨y haciendo que al acelerar y abrir la mariposa el aire absorbido sea mayor y por consiguiente supuestamante mayor cambustion lo cual me parece una atrocidad , tambien hay que limpiar o cambiar el temperaturometro que es el encargado de mandar la señal de la temperatura del aire que absorbe el motor .para la combustion .
No se en Uruguay cuanto podria salir un cauda nuevo para un e30 , aqui rondan lo 300/400 euros marca bosch
saludos ........................marce
No se en Uruguay cuanto podria salir un cauda nuevo para un e30 , aqui rondan lo 300/400 euros marca bosch
saludos ........................marce
El secreto de esta especialidad radica en frenar un segundo despues de lo que indica el sentido comun , y acelerar un segundo antes de lo que impera la logica .....
Walter Rohrl
Walter Rohrl
Lamentablemente confirmo que estoy midiendo bien según la información de pag 6-54 del Chilton (terminales 2 y 4 o 2 y 3) la misma información que tu me mendaste (terminales 7 y 9 o 6 y 7) (lamentablemente porque confirma que mi sensor está mal)trufa escribió:brandy, estas midiendo mal por lo q tengo entendio. Mirando la ficha tenes 5 contactos, el primero 1 de la izq no tiene nada, el q le sigue 2 es tiera o masa, el siguiente 3 es voltaje de entrada (lo manda la ecu), el siguiente 4 es voltaje de referencia (lo que lee la ecu del afm), y el ultimo 5 es el sensor de temperatura. Para leer la variacion mientras se abre la compuerta, tenes q aplicar voltaje por una pata 3 y tierra 2 y leer la variacion entre la otra pata 4 y tierra 2.
Despues cuando llegue a casa te busco mas info de donde lo habia leido
Con la valiosa información que envió Trufa, Canshaft, y que nos dieron otros participantes del foro me armé un manual, hoy le tocó al alternador y mientras Alfiero me reparaba las “zanjas” de los anillos colectores resolví echarle mano al caudalímetro, (Air Flow Meter) (AFM) con la información de Trufa, a los que se animen no es demasiado complicado aunque se necesita algo de habilidad manual.
1º) Herramientas insólitas: 1 pincel de pintor de cerdas no demasiado blandas y una pera de goma para soplar la mugre y restos de adhesivo, una pincita para tirar de los pequeños terminales de cable, una lupa, una trincheta y no para cortar sino para usar el lomo y el frente para rascar los restos de adhesivo de silicona, un destornillador tipo relojero el mas fino para sacar restos de adhesivo de los rebordes de la tapa (y las uñas) .
Lo primero que uno va a hacer es sacar los 4 tornillos del zócalo del conector, NO LO HAGAN NO SALE Y PUEDEN ROMPER ALGO, por suerte a mi se me ocurrió sacar primero la tapa que estaba con un mazacote de silicona. Ahí tuve la primera grata sorpresa de que el AFM ya está “updateado” de fábrica es decir tiene instalado el cable redundante suavecito con sus conectores similar a la sugerencia de mejora que se ve en la magnífica foto en colores que nos mandó Trufa.
Lo segunda grata sorpresa fue que nadie había corrido aún los contactos deslizantes, es decir había solo los dos surcos originales aunque solo era posible correrlos hacia el “norte” (la solución más fácil para la reparación) porque ya estaban muy sobre el borde del “sur”.
Lo siguiente fue apreciar el polvillo y el pésimo trabajo que habían realizado años ha, (y lo caro que me cobraron ¡ ¡ ) el zócalo conector estaba tan mal puesto, torcido que la señal en lugar de pasar por el contacto deslizante pasaba solo por el cable redundante y uno de los contactos del zócalo con la placa era con un alambrecito soldado (y desoldado) porque tampoco tocaba el contacto normal.
Siguiendo el consejo “si funciona no lo toques” luego rasquetear las capas de silicona (de dos colores) y el adhesivo original y limpiar con el pincel y la pera de goma me dediqué a hacer la solución de bajar el eje. Imposible no se mueve ni palanqueando, creo que debe haber un poco de corrosión y me temo que aún cuando afloje no va a ser fácil porque no es mecánicamente posible sin rebajar la base, así que le puse un poquito de limpiacontactos con lubricante para ver si va aflojando.
Como no tenía otra cosa que hacer decidí desoír el consejo y toqué, desarmando el zócalo, para eso es que antes hay que desconectar con la pincita los 3 pequeños terminales tipo Bosch.
El problema del zócalo torcido es colocar bien la junta de goma que lo hermetiza, la puse en agua hirviendo para corregir y le puse un poco de vaselina, con un poco de habilidad y un pequeño destornillador logré hacerlo a pesar de que la goma estaba muy deteriorada, los contactos quedaron perfectos.
Como se me hizo tarde decidí armar todo y dejar la tapa con cinta aisladora cruzando los dedos para ver si marchaba, esperando que afloje el eje y correrlo otro día, quedó muy prolijo así que salí a probar.
GUAUU ¿dónde estaban todos esos HP? Y ya no humea mas.... yo creo que lo dejo así.
1º) Herramientas insólitas: 1 pincel de pintor de cerdas no demasiado blandas y una pera de goma para soplar la mugre y restos de adhesivo, una pincita para tirar de los pequeños terminales de cable, una lupa, una trincheta y no para cortar sino para usar el lomo y el frente para rascar los restos de adhesivo de silicona, un destornillador tipo relojero el mas fino para sacar restos de adhesivo de los rebordes de la tapa (y las uñas) .
Lo primero que uno va a hacer es sacar los 4 tornillos del zócalo del conector, NO LO HAGAN NO SALE Y PUEDEN ROMPER ALGO, por suerte a mi se me ocurrió sacar primero la tapa que estaba con un mazacote de silicona. Ahí tuve la primera grata sorpresa de que el AFM ya está “updateado” de fábrica es decir tiene instalado el cable redundante suavecito con sus conectores similar a la sugerencia de mejora que se ve en la magnífica foto en colores que nos mandó Trufa.
Lo segunda grata sorpresa fue que nadie había corrido aún los contactos deslizantes, es decir había solo los dos surcos originales aunque solo era posible correrlos hacia el “norte” (la solución más fácil para la reparación) porque ya estaban muy sobre el borde del “sur”.
Lo siguiente fue apreciar el polvillo y el pésimo trabajo que habían realizado años ha, (y lo caro que me cobraron ¡ ¡ ) el zócalo conector estaba tan mal puesto, torcido que la señal en lugar de pasar por el contacto deslizante pasaba solo por el cable redundante y uno de los contactos del zócalo con la placa era con un alambrecito soldado (y desoldado) porque tampoco tocaba el contacto normal.
Siguiendo el consejo “si funciona no lo toques” luego rasquetear las capas de silicona (de dos colores) y el adhesivo original y limpiar con el pincel y la pera de goma me dediqué a hacer la solución de bajar el eje. Imposible no se mueve ni palanqueando, creo que debe haber un poco de corrosión y me temo que aún cuando afloje no va a ser fácil porque no es mecánicamente posible sin rebajar la base, así que le puse un poquito de limpiacontactos con lubricante para ver si va aflojando.
Como no tenía otra cosa que hacer decidí desoír el consejo y toqué, desarmando el zócalo, para eso es que antes hay que desconectar con la pincita los 3 pequeños terminales tipo Bosch.
El problema del zócalo torcido es colocar bien la junta de goma que lo hermetiza, la puse en agua hirviendo para corregir y le puse un poco de vaselina, con un poco de habilidad y un pequeño destornillador logré hacerlo a pesar de que la goma estaba muy deteriorada, los contactos quedaron perfectos.
Como se me hizo tarde decidí armar todo y dejar la tapa con cinta aisladora cruzando los dedos para ver si marchaba, esperando que afloje el eje y correrlo otro día, quedó muy prolijo así que salí a probar.
GUAUU ¿dónde estaban todos esos HP? Y ya no humea mas.... yo creo que lo dejo así.
Última edición por Bandy el Mié Ago 31, 2011 10:53 pm, editado 1 vez en total.
Las fotos se las debo, mi hija llevó la Canon a la playa y se trancó, por limpiarla me piden mas que una máquina nueva, pero mejores fotos de las que mandó Trufa imposible, el tema de desarmar por el zócalo del conector es sobretodo por el cable redundante, además una vez sacados los pequeños terminales de control de temperatura y el cable redundante los contactos se escapan para adentro y andá a encontrarlos, finalmente es muy delicado colocar de nuevo el zócalo sin dañar la delicada pieza que toma la señal de la pista del reóstato, con la gran tapa abierta es una papa.
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martin 316
- Maestro
- Mensajes: 1979
- Registrado: Mar Nov 23, 2010 9:41 pm
Amigos les cuento el siguiente trabajo que hasta un niño puede hacer.
Estuve revisando el problema de la pista de contactos del caudalímetro.
A pesar de los líquidos penetrantes no me fue posible mover el eje como indica el artículo de FR Wilk que nos pasó Trufa, tendría que construir un extractor especial, pero me doy cuenta que ese procedimiento es inútil porque geométricamente el pequeño ángulo que hay entre la chapita del cursor y la placa del circuito no permite conseguir un cambio significativo en la pista de contacto como “desea” FR Wilk ..... pero hay algo mucho mas sencillo, fácil, efectivo (y estúpido), consiste en aflojar los tres tornillos que fijan la placa y correrla, como los orificios son 2 mm mas grandes que el cuerpo del tornillo es posible correrla hacia delante o hacia atrás al menos 1 mm lo cual es suficiente o en caso de querer correrla mas solo se necesita agrandar los agujeros para lo que ni siquiera es necesario desarmar nada.
Infortunadamente en mi caso no me es posible sacar dos de los tres tornillos porque están agarrotados y si les saco la cabeza tengo miedo de no poder fijar bien la placa con uno solo.
Ahora veo también que a esto es a lo que se refería Marce (grande Marce... ver mas arriba) pero una corredera es dificil de hacer en el lugar y la placa no se puede sacar sin sacar antes el cursor, pero si no fuera suficiente el juego de los agujeros alcanza con agrandarlos un poco.
Estuve revisando el problema de la pista de contactos del caudalímetro.
A pesar de los líquidos penetrantes no me fue posible mover el eje como indica el artículo de FR Wilk que nos pasó Trufa, tendría que construir un extractor especial, pero me doy cuenta que ese procedimiento es inútil porque geométricamente el pequeño ángulo que hay entre la chapita del cursor y la placa del circuito no permite conseguir un cambio significativo en la pista de contacto como “desea” FR Wilk ..... pero hay algo mucho mas sencillo, fácil, efectivo (y estúpido), consiste en aflojar los tres tornillos que fijan la placa y correrla, como los orificios son 2 mm mas grandes que el cuerpo del tornillo es posible correrla hacia delante o hacia atrás al menos 1 mm lo cual es suficiente o en caso de querer correrla mas solo se necesita agrandar los agujeros para lo que ni siquiera es necesario desarmar nada.
Infortunadamente en mi caso no me es posible sacar dos de los tres tornillos porque están agarrotados y si les saco la cabeza tengo miedo de no poder fijar bien la placa con uno solo.
Ahora veo también que a esto es a lo que se refería Marce (grande Marce... ver mas arriba) pero una corredera es dificil de hacer en el lugar y la placa no se puede sacar sin sacar antes el cursor, pero si no fuera suficiente el juego de los agujeros alcanza con agrandarlos un poco.