Dado que he visto muchas dudas con este dispositivo, voy a pasar a contarles algo de su funcionamiento.
Hace unos días que estoy de licencia y hoy realmente no tenía nada para hacer, así que me dediqué a desarmar el AFM de mi 535is, a ver si podía mejorar el funcionamiento de la inyección en algo.
Realmente no tenía muchos síntomas de tener un AFM "malo", salvo alguna vez, cuando suelto el pedal, "rebota" al llegar a las revoluciones de moderado, lo cual no debería hacer, no tenía ningún tipo de problema.
Bueno, les cuento que este sistema de AFM es común a la mayoría de los motores M10, M20 y M30 con motronic 1.X
Si bien los dispositivos cambian, es más que nada en revisiones y valores de resistencia que reportan a la ECU.
Este dispositivo funciona midiendo la cantidad de aire (volumen) que pasa hacia la mariposa del motor, también cuenta con un termómetro digital (temperatura).
Con el volumen y la temperatura, aquellos que se acuerden de clases de física del liceo, sabrán que podemos sacar la masa de los gases.
Esto es lo que calcula la ECU para saber cuanta nafta debe inyectar al motor.
Bueno, volviendo al tema.
Dijimos entonces que el AFM mide 2 cosas, Volumen y Temperatura, para eso tiene una "puerta" que se abre para dejar pasar el aire, esta puerta tiene un resorte con una cierta fuerza elástica que se encarga de cerrar esta misma puerta.
Este resorte está calibrado por BOSCH al salir de sus fábricas, para que la medida de apertura de la puerta vaya de casi cerrada al moderar el motor hasta casi abierta del todo cuando tenemos la mariposa del motor abierta por completo.
El movimiento de esta puerta está monitoreado por una resistencia variable (un potenciómetro hablando mal y pronto, "similar" a los que tenemos en las radios viejas para subir y bajar el volumen por ejemplo).
Por otra parte, la temperatura la mide un termistor, que está antes de la puerta, es también una resistencia variable, que cambia su valor según la temperatura ambiente.
Bueno, primero hay que sacar el AFM del motor, no es muy difícil, simplemente lo desconectamos de la admisión y del filtro, desconectamos el cable (es un enchufe con un clip metálico que debe ser presionado usualmente).
Ya teníendolo en la mano, lo traemos a un lugar cómodo para trabarlo.
Ahora lo podemos inspeccionar bien, primero que nada ver que no haya nada roto, es decir, por ejemplo, algo que obstruya el funcionamiento de la "puerta".
El enchufe que tenemos ahora en el AFM tiene 5 patas, de las cuales hay una que "no está", yo numeré así 1-no está, 2- tierra, 3- voltaje entrada, 4- voltaje salida, 5- salida termistor
Primero lo que hice fue veríficar que el termistor estuviese trabajando bien.
Para eso con un ohmetro, lo pongo en escala de 20k por ejemplo, o sino 2k entre las patas 2 y 5.
Con la temperatura que había hoy en mi cuarto (22 grados) me dió 1.83kohm, así que pasó la prueba.
Las tablas con los valores y una muy buena explicación de todo esto en inglés está en esta página
http://www.mye28.com/tech/rods_pages/si ... r_wilk.pdf
De cualquier manera dejo mi "historia" ya que tiene un detalle de interesante.
Habiendo visto que soplando aire caliente la resistencia bajaba, y si prendía el AC la resistencia subía, la dí por buena.
Ahora a la puerta.
La puerta funciona de la siguiente manera, la resistencia variable tiene 2 patas fijas y una móvil, una de las patas fijas está a tierra (pata 2), la otra está a un voltaje que da la ECU (pata 3), el cual es teóricamente estable, y por último, la pata móvil, que va a ser el voltaje de salida (pata 4), la cual es una entrada en la ECU.
Para probarlo, tenemos que tener alguna clase de voltaje de entrada, yo usé 2 pilas AAA en serie, puse tierra a pata 2, y positivo a pata 3.
Además puse un voltímetro con escala adecuada (en mi caso 20VDC) entre las patas 2 y 4.
Y ahora accionamos la puerta con un dedo, y vamos haciendo todo el recorrido muy lentamente, no debería haber ningún salto de voltaje, es decir, debería subir suavemente y no debe nunca saltar para arriba y luego para abajo o viceversa.
Yo antes de probar esto ya lo había desarmado, y haciendo una inspección ocular (ni probé con el tester) me pareció de correr un poco la banda donde hace contacto la pata móvil del potenciómetro.
Dejo algunas fotos
Acá está ya sin la tapa negra (que si a alguien le interesa, sale a presión, ya que está pegada, luego de terminar el trabajo hay que volver a pegarla, preferiblemente con algún cemento del estilo de la silicona, siempre utilizando productos neutros que no dañen los componentes electrónicos con los gases que liberan)
En esta foto se aprecia un poco más que la pata móvil ya hizo zurcos sobre la superficie del potenciómetro.
Frente a esto hay 2 soluciones, o corremos las bandas del brazo más hacia el centro del eje, o más hacia afuera, yo, dado que no tenía mucho lugar para correr hacia el centro, preferí alejar las bandas.
Para esto hay que aflojar la tuerca de esta foto
Ahora el brazo está flojo, sobre el eje, puede ir un poco para arriba y un poco para abajo, yo decidí desmantelar todo para poder limpiar todo bien con un poco de algodon y alcohol.
Este es el brazo una vez lo removemos, aproveché y limpié bien los contactos que se ven ahí, y también el que da con el platillo por arriba.
Este es el platillo del cual hablo, sale con el enchufe (4 tornillos), también lo limpié muy bien, por suerte yo tengo la edición posterior de AFM, el cual tenía un cable de conexión redundante entre la pata móvil y esa estructura que tiene el platillo, de esa manera se evita mucho ruido que se pueda generar con las vibraciones y movimientos del motor.
Así iba quedando.
Bueno, acá fue donde me encontré con la "diferencia" con respecto a todos los tutoriales que hay en internet, resulta que yo solo tenía lugar hacia "afuera" del eje, para correr las bandas de contacto del brazo, pero el mismo no bajaba más sobre el eje (este es el movimiento que permite hacer que las bandas lleguen a tocar el potenciómetro más lejos)
Entonces se me ocurrió una solución que mejora en 2 puntos la propuesta por casi todo el mundo, en vez de mover el brazo, mover el circuito en sí, no hay mucho márgen, pero el suficiente para al menos realizar este ajuste una vez, con esto nos ahorramos 2 cosas, primero, si yo hubiese podido bajar más el brazo, las bandas hubiesen tenido un contacto más fuerte con el potenciómetro, lo que hubiese causado un desgaste prematuro del mismo.
Y por otra parte, este ajuste se puede hacer sin aflojar el brazo, lo cual es mucho mejor ya que hay menos chances de romper una banda o desajustar el resorte de la puerta.
Luego de haber limpiado todo y haberlo reajustado así quedó
La foto no ayuda mucho, pero los contactos de las bandas ya están sobre zurcos nuevos
Bueno después de eso procedí a armarlo y pronto!
Espero el consejo de mover la placa y no el brazo le sirva a alguien je
Sds
0 ruido a válvulas je
