Velocimetros, desarme/limpieza/calibracion
Publicado: Mié Nov 02, 2022 3:03 pm
Estimados,
Hoy vengo con un tutorial bastante "sencillo", no tiene partes demasiado complejas, pero requiere algo de destreza. Y mejor si uno tiene dedos finos je.
Ayer fui a Aduanas a buscar un envío que me había quedado retenido, el mismo era un velocímetro para el E28, actualmente tengo en el auto uno que marca 240 km/h como máximo, si bien salieron de la fábrica 535i con ese velocímetro, yo estaba buscando uno de 260km/h, ya que es el que traía el M535i, y se asemeja más al que tenía original el auto de 160mph (~260km/h).
Por desgracia, llegó dañado en viaje, la esfera recibió algún tipo de impacto y quedó doblada.
Como siempre me olvido de como se hacen algunos de estos pasos que voy a enumerar, preferí crear un tutorial sobre como desarmar, limpiar, cambiar los kilómetros recorridos, y "calibrar" estos velocímetros. Aplican pasos muy similares para la mayoría de los pasos para todos los velocímetros de época, sin ser por la parte de la calibración (al ser electrónicos estos) me animaría a decir que desde el e12 (y quizás algunos anteriores) hasta el e30 usan sistemas muy similares para el cuenta kilómetros.
Primer paso, removemos la aguja, para ello utilizo 2 técnicas, la primera (universal) es poner cinta sobre la esfera del velocímetro y utilizar algún instrumento como ser un tenedor para poder tirar de la misma hacia arriba.
(Robo una imagen de internet para que se entienda la idea)
La segunda y la que prefiero utilizar si es posible (solo para velocímetros que no descansan la aguja en un tope, E23, E24, E28, E30), es girar en sentido contrario la aguja, mientras tiramos de la misma. Si la aguja en algún momento fue retirada del velocímetro en general esta funciona muy fácilmente.
Luego como segundo paso debemos retirar la esfera, simplemente retiramos los 2 tornillos negros visibles y debería salir sin más problemas.
Ahora bien, si lo que nos interesa es simplemente cambiar los kilómetros, podemos saltear al paso 4
Caso contrario, seguimos con el paso 3, retirar el armazón que controla el reset del medidor parcial.
Sacamos los 4 tornillos que están visibles, retiramos el armazon tirando hacia arriba desde la arista superior (con cuidado de no golpear el eje del velocímetro!)
Atención, hay un resorte que une la palanca con el eje que se ve en la siguiente foto.
Paso 4, Debemos retirar los engranajes que unen el motor paso a paso que mueve el odómetro a las ruedas (en el caso de autos más antiguos, esto es un poco diferente)
Simplemente sacamos los 2 tornillos que se ven en la foto, retiramos la tapa y los engranajes con sus respectivos ejes.
Una vez retirado todo eso, podemos seguir con el paso 5, el cual es destrabar las ruedas entre ellas. Están bloqueadas por el árbol de entranajes que se ve en la siguiente foto.
Para sacar este árbol de engranajes debemos descolocar el eje, está colocado a presión simplemente, y es necesario retirarlo por donde entró (en este caso se ve la punta del lado izquierdo de la foto anterior).
Una técnica "fácil" para poder realizar esto, es utilizando una pequeña tijera, tomar el eje desde lo más a la derecha que se pueda a la izquierda del último engranaje y moverla hacia la izquierda, y de a pasitos podremos sacar el eje, retirando los engranajes en el orden correspondiente.
Una vez retirado esto, somos libres de limpiar los números, recomiendo alcohól isopropílico y un cotonete o similar. Con cariño de cualquier manera, ya que lo blanco que se ve es un tipo de pintura, y si somos demasiado agresivos podemos terminar removiendo esta.
Cuando estemos contento con la limpieza de los números, armarlo es el inverso del desarme.
Hay que prestar atención cuando estemos armando el árbol de engranajes que unen las ruedas, estas pueden quedar en una posición intermedia, y cuando terminemos de armar el número va a quedar siempre "medio girado".
Otro detalle no menor es como se arma el armazón del reset del parcial.
Observar el resorte de la derecha, que el bracito que dice "4" quede por arriba del eje que se ve en la imágen y que el plástico blanco quede orientado con la cuña hacia arriba.
Calibración:
Cuando ya hayamos terminado de armar todo nuevamente, podemos ver de calibrar el velocímetro (esto para los electrónicos).
Por experiencia personal, tanto en los velocímetros VDO como los Motometer de E30 y E28, el integrado que se encarga de mover el paso a paso del odómetro y la aguja velocímetro es el mismo. El Itt UAF 2115 (https://datasheetspdf.com/pdf-file/489248/ITT/UAF2115/1).
La calibración del odómetro escapa un poco a lo que quiero describir (ya que no se realiza simplemente cambiando una resistencia), pero la calibración del velocímetro si es mucho más sencilla de hacer.
El E28 ha tenido 4 velocímetros, más alguno de algún amigo que tiene E30 me han dado un muestreo interesante, los odómetros por lo general están correctos o cerca de, sin embargo, los velocímetros no, me han tocado desde mintiendo hacia arriba cerca de 25km/h en regímenes altos, como hacia abajo por 5km/h.
Existen 2 tipos generales de errores, el primero y más usual, un error proporcional, es decir, a menor velocidad el error absoluto es menor que el error a velocidades mayores. Para corregir este tipo de errores es necesario realizar los pasos explicados más adelante. El otro tipo de error es el error constante, es decir, el error absoluto es siempre el mismo, sin importar a cuanta velocidad esté circulando el auto, la solución a este error es simplemente cambiar la posición de la aguja con respecto al motor que la mueve.
La calibración del primer tipo de error se realiza cambiando la resistencia que une el pin 4 del UAF 2115 con masa.
El integrado es el que se ve en la imágen, y la resistencia de calibración, es la verde que se ve a la izquierda del integrado.
Cabe recalcar que hay muchos modelos de velocímetros diferentes, inclusive algunos motometer ya traen un trimpot en lugar de una resistencia, para poder calibrarlos más fácilmente.
En general es más útil poner un trimpot o un potenciómetro para realizar esta calibración, en vez de andar soldando y des-soldando esta resistencia. Además la misma es menor a 100ohm, en algunos casos bastante menor, por lo cual la variedad y precisión de las resistencias en estos entornos no es buena y es más práctico para probar.
El velocímetro, además de positivo y negativo, recibe una señal que proviene del diferencial trasero. Esta señal es generada por un un sensor, que ve pasar 9 pulsos por cada rotación de rueda, por lo cual, sabiendo el tamaño de la rueda, con unas sencillas cuentas es posible crear un generador de pulsos fuera del auto. En mi caso particular, tengo varios arduinos e integrados atmel, por lo cual uso uno de ellos para generar estos pulsos.
Si alguno tiene un arduino puede subir el siguiente código al mismo https://github.com/jmsmuy/BMWSpeedoPuls ... torBMW.ino
Las conexiones son bastante sencillas, - a masa, + a positivo (12v), el arduino debe compartir la misma masa que el velocímetro y el pin 2 del arduino al 31b del velocímetro.
https://youtube.com/shorts/v9RU8jlErZo
En el caso de este nuevo velocímetro, desvía un poco hacia abajo, es decir, cuando debería marcar 260, marca 250. Sin embargo a velocidades normales (< 140), el error es muy pequeño, por lo cual no me voy a molestar en cambiar la resistencia.
Espero que a alguno le sirva el tutorial
Hoy vengo con un tutorial bastante "sencillo", no tiene partes demasiado complejas, pero requiere algo de destreza. Y mejor si uno tiene dedos finos je.
Ayer fui a Aduanas a buscar un envío que me había quedado retenido, el mismo era un velocímetro para el E28, actualmente tengo en el auto uno que marca 240 km/h como máximo, si bien salieron de la fábrica 535i con ese velocímetro, yo estaba buscando uno de 260km/h, ya que es el que traía el M535i, y se asemeja más al que tenía original el auto de 160mph (~260km/h).
Por desgracia, llegó dañado en viaje, la esfera recibió algún tipo de impacto y quedó doblada.
Como siempre me olvido de como se hacen algunos de estos pasos que voy a enumerar, preferí crear un tutorial sobre como desarmar, limpiar, cambiar los kilómetros recorridos, y "calibrar" estos velocímetros. Aplican pasos muy similares para la mayoría de los pasos para todos los velocímetros de época, sin ser por la parte de la calibración (al ser electrónicos estos) me animaría a decir que desde el e12 (y quizás algunos anteriores) hasta el e30 usan sistemas muy similares para el cuenta kilómetros.
Primer paso, removemos la aguja, para ello utilizo 2 técnicas, la primera (universal) es poner cinta sobre la esfera del velocímetro y utilizar algún instrumento como ser un tenedor para poder tirar de la misma hacia arriba.
(Robo una imagen de internet para que se entienda la idea)
La segunda y la que prefiero utilizar si es posible (solo para velocímetros que no descansan la aguja en un tope, E23, E24, E28, E30), es girar en sentido contrario la aguja, mientras tiramos de la misma. Si la aguja en algún momento fue retirada del velocímetro en general esta funciona muy fácilmente.
Luego como segundo paso debemos retirar la esfera, simplemente retiramos los 2 tornillos negros visibles y debería salir sin más problemas.
Ahora bien, si lo que nos interesa es simplemente cambiar los kilómetros, podemos saltear al paso 4
Caso contrario, seguimos con el paso 3, retirar el armazón que controla el reset del medidor parcial.
Sacamos los 4 tornillos que están visibles, retiramos el armazon tirando hacia arriba desde la arista superior (con cuidado de no golpear el eje del velocímetro!)
Atención, hay un resorte que une la palanca con el eje que se ve en la siguiente foto.
Paso 4, Debemos retirar los engranajes que unen el motor paso a paso que mueve el odómetro a las ruedas (en el caso de autos más antiguos, esto es un poco diferente)
Simplemente sacamos los 2 tornillos que se ven en la foto, retiramos la tapa y los engranajes con sus respectivos ejes.
Una vez retirado todo eso, podemos seguir con el paso 5, el cual es destrabar las ruedas entre ellas. Están bloqueadas por el árbol de entranajes que se ve en la siguiente foto.
Para sacar este árbol de engranajes debemos descolocar el eje, está colocado a presión simplemente, y es necesario retirarlo por donde entró (en este caso se ve la punta del lado izquierdo de la foto anterior).
Una técnica "fácil" para poder realizar esto, es utilizando una pequeña tijera, tomar el eje desde lo más a la derecha que se pueda a la izquierda del último engranaje y moverla hacia la izquierda, y de a pasitos podremos sacar el eje, retirando los engranajes en el orden correspondiente.
Una vez retirado esto, somos libres de limpiar los números, recomiendo alcohól isopropílico y un cotonete o similar. Con cariño de cualquier manera, ya que lo blanco que se ve es un tipo de pintura, y si somos demasiado agresivos podemos terminar removiendo esta.
Cuando estemos contento con la limpieza de los números, armarlo es el inverso del desarme.
Hay que prestar atención cuando estemos armando el árbol de engranajes que unen las ruedas, estas pueden quedar en una posición intermedia, y cuando terminemos de armar el número va a quedar siempre "medio girado".
Otro detalle no menor es como se arma el armazón del reset del parcial.
Observar el resorte de la derecha, que el bracito que dice "4" quede por arriba del eje que se ve en la imágen y que el plástico blanco quede orientado con la cuña hacia arriba.
Calibración:
Cuando ya hayamos terminado de armar todo nuevamente, podemos ver de calibrar el velocímetro (esto para los electrónicos).
Por experiencia personal, tanto en los velocímetros VDO como los Motometer de E30 y E28, el integrado que se encarga de mover el paso a paso del odómetro y la aguja velocímetro es el mismo. El Itt UAF 2115 (https://datasheetspdf.com/pdf-file/489248/ITT/UAF2115/1).
La calibración del odómetro escapa un poco a lo que quiero describir (ya que no se realiza simplemente cambiando una resistencia), pero la calibración del velocímetro si es mucho más sencilla de hacer.
El E28 ha tenido 4 velocímetros, más alguno de algún amigo que tiene E30 me han dado un muestreo interesante, los odómetros por lo general están correctos o cerca de, sin embargo, los velocímetros no, me han tocado desde mintiendo hacia arriba cerca de 25km/h en regímenes altos, como hacia abajo por 5km/h.
Existen 2 tipos generales de errores, el primero y más usual, un error proporcional, es decir, a menor velocidad el error absoluto es menor que el error a velocidades mayores. Para corregir este tipo de errores es necesario realizar los pasos explicados más adelante. El otro tipo de error es el error constante, es decir, el error absoluto es siempre el mismo, sin importar a cuanta velocidad esté circulando el auto, la solución a este error es simplemente cambiar la posición de la aguja con respecto al motor que la mueve.
La calibración del primer tipo de error se realiza cambiando la resistencia que une el pin 4 del UAF 2115 con masa.
El integrado es el que se ve en la imágen, y la resistencia de calibración, es la verde que se ve a la izquierda del integrado.
Cabe recalcar que hay muchos modelos de velocímetros diferentes, inclusive algunos motometer ya traen un trimpot en lugar de una resistencia, para poder calibrarlos más fácilmente.
En general es más útil poner un trimpot o un potenciómetro para realizar esta calibración, en vez de andar soldando y des-soldando esta resistencia. Además la misma es menor a 100ohm, en algunos casos bastante menor, por lo cual la variedad y precisión de las resistencias en estos entornos no es buena y es más práctico para probar.
El velocímetro, además de positivo y negativo, recibe una señal que proviene del diferencial trasero. Esta señal es generada por un un sensor, que ve pasar 9 pulsos por cada rotación de rueda, por lo cual, sabiendo el tamaño de la rueda, con unas sencillas cuentas es posible crear un generador de pulsos fuera del auto. En mi caso particular, tengo varios arduinos e integrados atmel, por lo cual uso uno de ellos para generar estos pulsos.
Si alguno tiene un arduino puede subir el siguiente código al mismo https://github.com/jmsmuy/BMWSpeedoPuls ... torBMW.ino
Las conexiones son bastante sencillas, - a masa, + a positivo (12v), el arduino debe compartir la misma masa que el velocímetro y el pin 2 del arduino al 31b del velocímetro.
https://youtube.com/shorts/v9RU8jlErZo
En el caso de este nuevo velocímetro, desvía un poco hacia abajo, es decir, cuando debería marcar 260, marca 250. Sin embargo a velocidades normales (< 140), el error es muy pequeño, por lo cual no me voy a molestar en cambiar la resistencia.
Espero que a alguno le sirva el tutorial
